Nesta segunda-feira (2), comemora-se, em vários países de tradição católica, o Dia de Finados. Ao redor do globo, são diversas as manifestações para honrar os que partiram, desde as mais festivas, como o Día de los Muertos, no México, como as mais introspectivas, que envolvem visitas aos cemitérios, silêncio e orações.

No nordeste do Pará, em especial nas regiões do Salgado e Bragantina, o dia dedicado a homenagear os que já se foram tem algumas particularidades: além de ser um momento de socialização e reencontro de amigos e familiares, é também marcado por uma tradição alimentar que praticamente só se realiza nesta época do ano: o consumo de um mingau chamado mandicuera, feito de uma das variedades de mandioca existentes na Amazônia, a mandiocaba.

Diferente da mandioca comum, com a qual se faz a farinha d’água, a mandioca é maior, mais doce e com maior teor de água (ou “aguacenta”, como chama a população local). A calda da mandiocaba, fervida e adicionada de arroz e goma de tapioca, vira a mandicuera, consumida no dia 2 de novembro nas portas dos cemitérios e nas comunidades do interior da região. Alguns municípios onde a tradição é forte são Bragança, Augusto Corrêa, Tracuateua, Curuçá, Capanema, Primavera e Marapanim - onde a celebração é chamada de “Arraial dos Mortos”.

Origens

Dário Benedito Rodrigues, professor da Faculdade de História do campus de Bragança da Universidade Federal do Pará e nascido no município, relaciona a produção da iguaria com as populações indígenas amazônicas. “A mandicuera é um mingau muito singular e ajuda na construção dessa identidade toda, muito próxima dos outros produtos que vêm da mandioca e que fazem parte da tradição culinária indígena. Em Bragança, por exemplo, temos uma ligação muito grande com o costume alimentar da mandioca, que liga religiosidade, economia, costume, identidade. Há uma permanência que atravessa essa ancestralidade. É um mingau muito próprio, que é um ritual”, afirma o historiador.

Miguel Picanço, antropólogo da alimentação, pesquisador da cultura alimentar amazônida e natural de Augusto Corrêa, lembra que o conhecimento sobre preparo e consumo da mandicuera é passado entre gerações. “Por trás de um mingau existem conhecimentos sobre os ingredientes, os modos de preparo, os tempos da cozinha, os gestos aprendidos e as maneiras de reconhecer quando o alimento está pronto. Esses conhecimentos são construídos na experiência e transmitidos, muitas vezes, dentro das famílias e das comunidades. Quando uma pessoa prepara mandicuera, ela pode estar atualizando um saber que aprendeu com a mãe, a avó, outros parentes ou pessoas mais velhas de sua comunidade”, destaca o especialista.

Quanto à associação do mingau com o Dia de Finados, Picanço recorda que, em outros tempos, a mandicuera era servida no nono dia da ladainha rezada por uma pessoa recém-falecida. “Essa prática integrava as formas pelas quais a comunidade se reunia para rezar, recordar e homenagear quem havia partido. Com o tempo, esse costume deixou de ser praticado, mas a relação entre a mandicuera e os mortos não desapareceu: ela se atualizou e passou a encontrar no período de Finados uma de suas expressões mais significativas, especialmente nos arredores dos cemitérios”, aponta o antropólogo.

Conexão entre os que partiram e os que ficaram

Segundo Picanço, a mandicuera é um mingau ritual em memória dos mortos. “Não se trata apenas de uma iguaria regional comercializada em uma data específica, mas de uma comida cuja produção e circulação estão envolvidas em uma trama de significados históricos, afetivos, econômicos e simbólicos. A presença do mingau junto aos cemitérios permite pensar que a relação com os mortos não se encerra no momento da perda: ela continua a ser elaborada por meio das lembranças, dos costumes e das práticas que as comunidades mantêm vivas. Além disso, a mandicuera também aproxima os vivos. Sua produção mobiliza pessoas, conhecimentos e atividades econômicas; seu consumo favorece encontros e conversas; e sua presença no período de Finados reaviva uma tradição que conecta diferentes gerações. Temos, assim, uma experiência na qual a memória dos mortos e a sociabilidade dos vivos não se opõem, mas coexistem e se alimentam mutuamente”, esclarece.

O historiador Rodrigues também afirma que a mandicuera é um mingau ritualístico. “Tem uma larga produção no nordeste do Pará, especialmente no costume de servi-lo no Dia de Finados, mas também como mingau de acolhida das pessoas que vêm visitar os parentes que cultuam o ritual do morto e também no período do 2 de novembro. É servido na frente dos cemitérios e nas comunidades rurais de toda a região. A morte é um momento de passagem, mas também um momento de celebração. Então, se celebra a trajetória, a saudade, a memória”, pontua.

Picanço complementa que a comida também pode constituir uma linguagem por meio da qual as comunidades recordam seus mortos, reafirmam seus vínculos de pertencimento e dão continuidade aos saberes herdados dos antepassados. “O mingau permite refletir sobre como os mortos continuam participando da vida social dos que ficaram, seja pelas lembranças que despertam, pelos ensinamentos que deixaram ou pelas práticas culturais que ajudaram a transmitir”.

A guia de Turismo Wilsione Tavares, nascida e criada em Bragança, participa, anualmente, do ritual do Dia de Finados. “Todos os anos nós vamos ao cemitério acender cera para nossos entes queridos que já estão em outro plano. Costumamos ir dias antes para fazer a limpeza, pintar os nomes e colocar areia nas catacumbas. A cera é acesa à noite e é nesse momento que encontramos pessoas que não vemos há algum tempo. Então, posso dizer que é um encontro entre família e amigos”, conta.

Wilsione afirma que se trata de um costume familiar. “Nossa avó sempre nos levou ao cemitério e ensinou a importância de prestar essa homenagem às pessoas que amamos. Acredito que a tradição segue viva e forte entre a população bragantina. O mingau é servido no Dia de Finados como celebração entre vivos e falecidos”, diz.

Preparo também é ritualístico

Picanço destaca que a produção da mandicuera para o Dia de Finados também envolve uma mobilização coletiva. “Ela é marcada por conhecimentos tradicionais, organização do trabalho, gestos aprendidos e práticas ritualísticas que conferem à ocasião um significado especial. Portanto, a relação entre o mingau e os mortos não se manifesta apenas no momento do consumo: ela pode ser percebida desde o cultivo da mandioca destinada à sua produção até a preparação e a circulação do alimento nessa época do ano”, aponta.

De fato, a mandiocaba costuma ser plantada apenas uma vez ao ano, para que a colheita seja realizada justamente próximo ao Dia de Finados. Sua produção envolve vários membros de uma família e pode durar até 24 horas. Primeiramente, a raiz é arrancada do solo e ralada. A massa resultante é colocada no tipiti [espécie regional de prensa, feita de palha trançada, usada para escorrer e secar raízes] e espremida para retirar a calda que será utilizado no mingau. 

“Depois, essa calda é levada ao fogo, e ferve por muito tempo, na lenha. Com a fervura, o líquido vai ficando mais apurado, avermelhado e doce. A tradição manda que seja feita com lenhas de madeiras como ingá, braúna, muruci do mato, que são madeiras avermelhadas, pois acredita-se que essa cor ajuda a definir a cor escura da mandicueira”, relata o historiador Rodrigues.

No processo de produção da mandicuera, uma panela maior dará origem ao mingau: é a que recebe todos os ingredientes, inclusive as “renovas” fervidas em uma panela menor, jogadas no recipiente maior de tempos em tempos. A etapa final, para “dar o ponto” da mandicuera, inclui adicionar arroz e goma de tapioca. Uma panela de sete ou oito litros recebe cerca de dois quilos de goma e três quilos de arroz. E esse momento também envolve um ritual específico. 

Nazaré Lisboa, natural de Augusto Corrêa, é uma das fazedoras de mandicuera do município. “Quando a gente vai engrossar o mingau [com os demais ingredientes], só quem já estava perto pode ver o engrossamento. E quem está lá não pode se abaixar e nem falar nada nessa hora, porque quando a pessoa fala, o mingau ‘desanda’. E se chegar alguém que não estava lá antes, a pessoa não pode olhar. E isso não é mentira, é até algo que a gente não entende. Porque, se alguém chegar no momento do engrossamento e falar, a mandicuera ‘desanda’ na hora”, ensina.

Manutenção da tradição

Nazaré Lisboa aprendeu a fazer a mandicuera com seu pai, desde a infância. Há vinte anos, seus pais deixaram de fazer e ela assumiu a produção, junto com os irmãos. Mas ela diz que seus filhos não tiveram interesse em aprender, para continuar a tradição familiar, que veio dos bisavós de Nazaré. “Então, quando eu não estiver mais aqui, e se não tiver mais ninguém da minha família para fazer, a tradição da minha família se encerra”, lamenta. 

No entanto, para Rodrigues, a produção da mandicuera não está perdendo força. “É um produto ligado à população mais pobre, mas as pessoas mais abastecidas, mesmo que não produzam, vão comprar e consumir esse mingau, fazer parte desse ritual. Muita gente ainda faz mandicuera e outros compram litros e levam para casa. Mas é importante manter e divulgar como parte da nossa cultura alimentar. O principal desafio é ver a mandicuera fora do calendário do Dia de Finacos”, opina o historiador. 

Segundo Picanço, a questão precisa ser compreendida considerando tanto a continuidade da tradição quanto as transformações pelas quais passam os modos de vida das comunidades. “Os conhecimentos alimentares tradicionais dependem de pessoas que os pratiquem, transmitam e reconheçam sua importância. Quando as novas gerações deixam de participar dessas experiências, existe o risco de que determinados saberes percam espaço na vida cotidiana. Por outro lado, a presença de produtores e vendedores de mandicuera no período de Finados, especialmente em Urumajó [nome tradicional de Augusto Corrêa], demonstra que essa prática permanece significativa para muitas pessoas. A circulação do mingau no entorno do cemitério evidencia a articulação entre tradição alimentar, memória, sociabilidade e geração de renda”, comenta. 

O antropólogo acredita que preservar a mandicuera perpassa por reconhecer e valorizar as pessoas que detêm esse conhecimento e criar condições para que os mais jovens possam conhecer, aprender e, se assim desejarem, continuar praticando esses saberes. 

“Por isso, defendo que a mandicuera seja reconhecida não apenas como uma iguaria regional, mas como uma expressão da memória social e do patrimônio alimentar do nordeste paraense. É um mingau que nos ajuda a compreender que os mortos não permanecem somente nos lugares onde foram sepultados: permanecem também nas lembranças, nos saberes e nas práticas culturais que continuam a alimentar a vida dos que ficaram”, conclui.
 

PARCERIA INSTITUCIONAL
A produção do Liberal Amazon é uma das iniciativas do Acordo de Cooperação Técnica entre o Grupo Liberal e a Universidade Federal do Pará. Os artigos que envolvem pesquisas da UFPA são revisados ​​por profissionais da academia. A tradução do conteúdo também é assegurada pelo acordo, por meio do projeto de pesquisa ET-Multi: Estudos da Tradução: multifaces e multissemiótica.